Bourgs de Calabre

Il y a une Calabre qui fait bruit de carte postale et une qui parle à voix basse, et c'est la seconde que nous cherchons. À Tropea, nous vous emmenons au bord de la falaise de tuf à l'heure où le soleil descend derrière le Stromboli, et tandis que le bourg se teinte de rose, nos tour leaders vous indiquent là-bas, sur l'îlot, le sanctuaire de Santa Maria dell'Isola : un monastère bénédictin accroché à la roche, où la légende veut qu'une statue en bois de la Madone ait échoué depuis la mer. Plus loin s'ouvre la Costa degli Dei, et quelqu'un vous dira, avec un demi-sourire, que c'est Hercule en personne qui l'a fondée. On y croit à moitié, mais on s'en souviendra pour toujours.

À Scilla, le mythe devient presque tangible. Devant vous le Détroit, et quelque part dans ces courants, Homère imagina Scylla, la nymphe transformée en monstre à six têtes par la jalousie de la magicienne Circé, condamnée à terroriser les marins face à Charybde. Sous le château des Ruffo se resserre Chianalea, le quartier des pêcheurs : des maisons qui pêchent directement dans l'eau, des barques attachées aux portes, des ruelles qui ressemblent à des canaux. Ici, la pêche à l'espadon est un rite vieux de plusieurs siècles, pratiqué encore depuis les passerelles surélevées des barques-spadara, et le soir on le déguste dans un sandwich mangé sur le quai, les pieds presque dans la vague.

Puis il y a Pizzo, perchée sur son éperon dominant le golfe de Sant'Eufemia. Dans le château aragonais, en 1815, Gioacchino Murat, beau-frère de Napoléon et roi de Naples, fut emprisonné et fusillé : une histoire que nos tour leaders racontent dans les pièces mêmes où elle se déroula. Et puis le dessert : le Tartufo di Pizzo, né d'une pure improvisation lorsqu'un glacier, se retrouvant sans moules pendant une fête, se mit à façonner les boules de glace à la main, en y cachant un cœur de chocolat fondu. Une erreur devenue légende, aujourd'hui protégée en IGP.